【参与业内共赏】20210805线下活动:“寻找真实之翁布里亚”

“一致的误解,与真正的相识。”

序言

对于自己的认识,我们往往有着较多的信任和较少的怀疑。这是好的,这让我们在观察和认识这个世界的同时可以保持自洽,不至于陷入过分的混乱中。但是,如果初始的认识是来源于少量的对象,而这些对象也并不具有典型性,那这样的认识就更可能把我们带向错误的判断。所以,我们会更多地亲自观察,更多地亲自了解调研,也因此才会在统计学教材里有着“样本量”或者“重点调查”这样的书本概念。

这点看似琐碎的思辨,实际上与我们的葡萄酒品鉴有关。对于一个并不熟悉的有名或者陌生的产区,往往是一些宣传和概念就会把我们带到短促、缺少支撑而情绪饱满的结论中,然后武断地做出一种或者另一种价值上的判断,甚至产生出一种或另一种的恨与爱。然而,对我来说,葡萄酒是走近大自然和世界真实的秘密途径,这样的武断对于享受其中过程和结果上的乐趣都是有害的,避之不及。也因此,当我反复地听到身边的朋友们发出一致错误的声音时——这也只是基于我相对更多的个人经验的一种判断——我就有了把某些葡萄酒的现状介绍给大家的迫切感。

这一次我们将面对Umbria翁布里亚大区,这个传说中的意大利绿色心脏。这里有优质的橄榄油,优质的黑松露,然后和她美味的葡萄酒一样,鲜为人知。或许是因为远离了传播文明的海岸线和航道,这个拥有着悠久历史、甚至是和我们这个东方文明也产生过历史交集的大区,就像藏在群山和森林中的一位隐居的主人:如论是风姿曼妙还是阴森可怖,都只是来自我们风闻过的道听途说。为此我走访了这个大区,在当地的餐厅里吃饭,在小酒馆喝酒,和旅店的老板聊家常,甚至和上学的孩子们坐同一班公交车。这些颇费心思的尝试,让我有机会更接近这里的各个产区和风土人情,让我有机会带回这些或多或少地代表着当地葡萄酒历史和风格的样酒来和大家共同鉴赏。相信酒过三巡,再问翁布里亚,各位老饕自有决断。

品鉴酒单介绍

12款酒,3个主导葡萄品种,4个核心产区,2个DOCG保证法定产区,跨度21个年份,尽可能多的选择单品种葡萄酒。这样的一份酒单虽不完整,虽仍有很多局限,但可以是您走近翁布里亚Umbria的开始了。万事俱备,只欠一个好天气。

你有一封来自山脚的留言:内比奥罗Nebbiolo品鉴报道

如果分隔不能让我们远离。

这个夏天,我没有坐上火车,没有在秋末看着窗外的牧草被卷成草垛。这是特殊的的一年,对我们每个人都一样,无论身处何方。起初,我觉得可以完全理性地经历这场风波,但是随着对彼岸朋友们担忧的渐渐褪去以及对事态发展的无奈成为日常,我们开始偶尔谈论起以前在意大利旅行途中所遇的如意和不如意,渐渐地,多少生出一种像是思乡的情绪:想念我们的朋友、自己在路上的旅程,却又不想轻易说出口。

前几天,我得到了皮埃蒙特Piemonte大区的保护协会的邀请,参加一次位于北京的关于葡萄酒和食品的发布活动。尽管活动的宣传资料上只印着一个产区协会标志的酒瓶(如果真是这样的酒标,恐怕不意味着什么好酒;幸好事后证明这个标志只是活动推广用途的设计,酒单并非如此单薄,具体我们后面介绍),而且也知道是包括了农产品在内的介绍,我也立刻确定了邀请并且感谢主办方的好意——这好像是及时雨让农民的焦虑和期盼得到偿还,也像久别中的一通越洋电话,让我片刻心安。这样一个特殊的年份里,原来习以为常的见面拜访换成了书信里的问候,按图索骥的产区旅行只剩下地图和行程。我们都需要面对面。如果这一年里,通信技术让我们发现了全新的沟通可能,那么,对我而言,也发现了传统的、最落后的交往方式是多么慰藉心灵。

所以我感谢这次的活动,也希望在这个时间(时值中意建交50周年)参与其中,帮助做出一些贡献,无论是葡萄酒还是食物,介绍一点什么都可以,于是就有了这篇文章。

鉴于这是一篇篇幅略长的文章,我想应该在开始处说明一下后续内容的顺序(尽管我会尽量避免添加生硬的标题或者提示符来割裂内容,毕竟这只是闲暇时的阅读,并不是什么专题的讲稿):首先我会做一些额外的补充,算是官方活动以外的课外内容,和您分享产区风物;然后,逐字逐句地介绍这场活动本身;最后,当然,葡萄酒,罗列并探讨一下此次官方提供的十余款酒品的品鉴以及从中延伸的一些想法。这样既可以聊聊我很少提起的巴罗洛Barolo和巴巴列斯科Barbaresco葡萄酒(因为已经有很多这方面的讨论了),也让我有机会写写这些已经渐渐尘封的日常,唤起回忆,算是各有得着。那么,我们就先回到阿尔巴Alba镇,从那里说起。

秋月纪行:Vosca

知常曰明

开始在意大利的旅行之后,我经常有一种模糊却确切的感觉,仿佛有什么在牵引着我,去不断地、反复地探索这里的所见所闻。就像这个不相识的事物是我所缺少和迫切的一样,就像人们的举手投足、一言一笑里隐藏了巨大的秘密,而这个秘密,却是与我息息相关的。

还记得之前在酒吧里巧遇了酿酒师弗朗切斯科-沃什卡Francesco Vosca先生,他的葡萄酒饱满而特别,那时让我爱不释手,也就激动地和他约下了拜访的意向。回到酒店后,我立刻给他写信,询问具体的时间安排。之前本来打算拜访酒庄之余去Trieste特里亚斯特观光,如果取消掉,刚好有一天的机动时间可以利用。但是正赶上采收前后的农忙时节,临时到人家中拜访也恐怕增添麻烦。眼下别无他法,为了能再多了解一些沃什卡Vosca先生的葡萄酒,满足心中的热望,我也就只能硬着头皮询问试试。好在,很快就收到了沃什卡Vosca先生的儿子加布里埃尔Gabriele的邮件回复,时间确定,欢迎来访。

几天之后,再次坐上前往乌迪内Udine的火车,在布拉扎诺Brazzano下车步行,我们已是轻车熟路。如果这个地方听起来太不知名,也是合理的。这里最著名的生产商恐怕就只有里维欧-费卢伽Livio Felluga——如果您是意大利酒的爱好者,或者还听过。而沃什卡Vosca先生的家就在里维欧-费卢伽Livio Felluga酒庄身后的巷子中。

【秋月纪行】:酿酒师小镇科勒蒙斯Cormons(二)

“雨过天晴云破处”

酒过一巡。屋外的方砖几乎已经干透,酿酒师们也陆续离开酒吧,在这个繁忙的采收季里回到田间继续下午的工作。在伊莲娜Elena女士的建议下,我们在结束了白葡萄酒的品鉴后进入到红葡萄酒的部分,感受弗留利Friuli当地红葡萄品种的风采。依然没有吐酒桶,又是一轮,努力加餐饭。

8- Cantina Produttori Cormons, Friuli Isonzo DOC, Franconia, 2013
9- Bastiani Barbara, Il Neri, Vino Rosso (2011)
10- Cantina Produttori Cormons, Friuli Colli Orientali DOC, Schioppettino, 2014
11- Bastiani Barbara, Venezia Giulia IGT, Schioppettino, 2013
12- Cantina Produttori Cormons, Delle Venezie IGT, Pignolo, 2014

8- Cantina Produttori Cormons, Friuli Isonzo DOC, Franconia, 2013

弗兰科尼亚Franconia是Blaufrankisch蓝法兰克在意大利的名字,也是可能作为品种原产地的德国的一个区域的地理名称。考虑到意大利东北部曾经属于奥匈帝国的统治,那么今天流行在奥地利的蓝法兰克Blaufrankisch出现在这个边界区域,也就并不奇怪了。

笔记:樱桃、桉树叶和烤木头香气。干型,中高酸度,中高酒精。入口是浓郁的酸樱桃,收尾中是香草气息。

English Version
Cherry, eucalyptus and charred wood. Dry, m+ acidity, m+ alcohol. Pronounced sour cherries on the palate with vanilla in the finish.
9- Bastiani Barbara, Il Neri, Vino Rosso (2011)

【秋月纪行】:酿酒师小镇科勒蒙斯Cormons(一)

“和酿酒师们一起泡酒吧”

一上午,从戈里齐亚Gorizia到亚得里亚海边的急雨让原本前往海滨城市特里亚斯特Trieste观光的计划暂停,我们也只好随性起来,从戈里齐亚搭火车就近向北,到天气较好的科勒蒙斯Cormons去寻些特产。

十几公里的路程并没有用上多少时间。走下火车站,我们立刻被一个美貌的公用烟缸吸引。白色为主的烟箱上点缀明朗的天蓝色和海军灰, 再挂上着新鲜的雨水,竟也那么好看。

自从来到戈里齐亚Gorizia附近,我们已经越来越在这里安静而精致的生活气氛里自得其乐。即使只是经过一条地下过道和几个旧台阶,一幅替代了路标的剪影画也把生活的温馨、自然和些许趣味显现在了点滴中。

VINITALY系列报道:Timorasso专题,由2009至2016

从现在起的18个月里,如果挑选下一个意大利的白葡萄酒未来之星,我想这个品种会是迪莫拉索Timorasso。

在意大利,很多葡萄品种,尤其是那些传统而濒危的品种,能够在今天再次兴旺,经常是起源于一位或者是几位英雄人物的涌现。对于迪莫拉索Timorasso这种葡萄来说,这位守护者就是Walter Massa先生,现在他也是我们的英雄。一个来自葡萄酒家族的年轻一代,用几十年的时间保护了、并且再次向世界证明了一个面临濒危的传统葡萄品种的不可替代性,如今使得这个葡萄品种的原产区独具特色,富有活力。

历史

如今迪莫拉索Timorasso葡萄的种植区域主要是在皮埃蒙特Piemonte东南部的托勒多纳Tortona附近。这个被对应命名为克里-托勒托内赛Colli Tortonesi(即托勒多纳山丘)的产区覆盖了30个村的地域范围,普遍海拔在200-300米之间,土壤多为黏土、白垩和砂石混合土壤,有着上千年的葡萄种植文化。

迪莫拉索Timorasso在当地方言中也曾被称为Timuasso,如果有机会找到上世纪八十年代的老年份葡萄酒,还可以从酒标上印证这一点。在1885年关注意大利食用葡萄的统计报告中,迪莫拉索Timorasso和同区域的阔勒帖赛Cortese(用于著名的Gavi葡萄酒的酿造)被共同列在当时意大利种植最广泛的酿酒及食用葡萄品种的名单中。但经历了根瘤蚜入侵之后,到上世纪70年代初,迪莫拉索Timorasso的种植面积按统计只剩下20-30公顷,这种情况直至2000年都没有改变,在持续三十年的时间里徘徊在仅两倍于濒危(种植面积少于10公顷的)的标准上。