秋月纪行:普罗塞克三部曲——顶级田Cartizze卡乐帝泽之Pdc

行于未来。

离开Bisol比索酒庄,已近中午。一面赶往Prosecco普罗塞克产区最核心的子产区Cartizze卡乐帝泽,一面想办法祭祀五脏庙。沿路几转,Via Cartizze卡乐帝泽道的路标出现在眼前,而路标下就恰好是一间餐厅,谁说是福无双至。天助我也。

推开餐厅的小门,里面一屋子齐坐在长桌前的客人们用异样的眼光打量着我们,仿佛看到了什么怪异的事物。和餐厅服务员询问,得知今天已经没有地方可以就餐了,原由是附近区域的葡萄已经成熟,酒庄雇佣了大量的人手来手工采收,餐厅也一早就被预定下来为采收团队提供餐饮服务和招待。这个时节,倒是我们这么平白走进来这家当地人光顾的小餐馆更引起人家的疑惑,毕竟不记得今年村里雇佣过两个亚洲人来采收,况且眼下酒庄大多也并没什么时间接待游客。

既然已经知道自己的不得时宜,我们只好友好而遗憾地致意后便快步离开了饭馆,结果还是饿着肚子。也不是头一次了。在这片一眼望不到头的葡萄园里,凭我们两个外乡人再难找到第二家餐厅,我们也就认帐,闷头继续向田里走去。只有路边的路标和我们开着玩笑,骑车、骑马还是步行,都随您。

正在胡思乱想的时候,一辆采收车从身后慢慢驶过,一车亮晶晶的Glera格莱拉葡萄就像在对我们笑,就像一车的金子和宝石正在对我们笑。这真是奇妙的幻觉。大概是因为格莱拉那美妙的光泽和颜色,让人不由得看着出神,转眼连饿都忘到一边了。

虽然Glera格莱拉葡萄们酿造的Prosecco普罗塞克起泡酒今天已经成了消费时尚中的一时潮流,但是说到Glera格莱拉葡萄本身,由于诸多相互关联、名称相似的葡萄品种、亚型的存在,却是一个审慎困难的学术问题。今天的故事里,我们化繁就简,也就按照官方命名的结果,暂时默认将Glera格莱拉葡萄的所指限制在Glera Tondo格莱拉-彤窦(圆格莱拉)这个葡萄品种上,当然,大概也是出于类似的原因,Glera Tondo格莱拉-彤窦今天的官方名称也已经被直接简化为Glera格莱拉,毕竟词汇的目的在于更好的沟通。身在Valdobbiadene瓦勒多比亚德涅,实际上我们更多的讨论的是Glera格莱拉这个官方品种中的Glera Balbi格莱拉-巴乐毕这个略微芳香而果穗稍松散的生物型,也多少解释了为何我们会有时将轻盈、花香这样的词汇和Glera格莱拉葡萄酿造的Prosecco普罗塞克葡萄酒联系在一起。至于Glera Lungo格莱拉-隆勾、Serprina塞勒普利娜或者是Glera Cosmo格莱拉-蔻丝牟这些名称和故事,就暂时放在一边,留在未来的某一天再讨论吧。

秋月纪行:普罗塞克三部曲——Bisol世家

时光穿梭。

大概是受到Alta Marca Trevigiana阿尔塔-马勒卡-特雷维基亚娜山峦近在咫尺的鼓舞,天光方亮,我们已一口气走进位于Valdobbiadene瓦勒多比亚德涅核心的Santo Stefano圣-斯蒂法诺小镇,等待拜访生产Prosecco普罗塞克葡萄酒的大名家Bisol比索酒庄。然而,我的好朋友Google谷歌地图有时也会和我们开玩笑。刚过约定的时间,我们在地图指示的位置打电话联系酒庄工作人员,才得知我们要参观酒窖的位置事实上就在刚才进镇子的路上。我们连忙调头向回走,不至于错过了约好的访问。

满眼白沙铺地。再次找到Bisol比索酒庄,阳光显得更加蔚蓝,让人如字面意思一样心情雀跃。高大的发酵罐在山坡前的一块小小的洼地上,迎着朝阳闪闪发亮。

走进Bisol比索酒庄的展示间,之前迷路的担忧一扫而空,我们确信找到了绝无仅有的正确地方:多达二三十款的各种起泡酒就放在展示架上,一览无遗,不负起泡酒大名家之名。

Bisol比索家族很早就居住在Santo Stefano圣-斯蒂法诺,二十一代人在此耕耘酿造,大约有五百年左右的历史。二十一世纪初,家族还在威尼斯泻湖上建立了新的葡萄保育项目Venissa威尼莎。至最近几年,Bisol比索家族和意大利另一大酿酒家族——Ferrari法拉利起泡酒的拥有者——Lunelli卢内里家族达成合作,引入了高达50%的股权投资,以支持Bisol比索酒庄进一步拓展国际市场。

秋月纪行:普罗塞克三部曲——PROSECCO之路

秋意浓。

九月底的清晨,在寇内里亚诺Conegliano巴士总站和去学校上课的初中生们一起搭上早班公交车,经过寇内里亚诺葡萄种植与酿酒学校出城,就向位于山区西面的瓦勒多比亚德涅Valdobbiadene方向驶去。

公交车只到小镇蔻勒別勒达多Colbertaldo。考虑到这只是学生们每天上学的必经之路,风光实在过于令人激动,只有当地的居民们才能习以为常。出城后看到沿途的葡萄园连绵起伏,不远处点缀着架满葡萄藤的山丘,时而眼前又变成一片平缓的草地,映衬着横亘在远处的山脉。

从小镇蔻勒別勒达多Colbertaldo下车,看过路边的地图。这里起,道路向北,清晨里走起来正好不耀眼。之前在产区宣传册上看过很多次陡峭山丘上种满葡萄藤的标志性照片,不浪费一寸土地。眼下尽在咫尺,目睹这被誉为“英雄式”的葡萄种植景观,内心雀跃,不禁暗喜,这就是六千五百万年前的海洋了。

普罗塞克葡萄酒之路La Strada del Vino Prosecco大致是意大利最早的葡萄酒旅游项目,在1966年就已经建立,沿途由大片的葡萄园和未经开发的森林组成一幅自然的乡村美景,空气清新。道路两旁的树木经年生长,彼此相对,已经快要合拢成天然的隧道。点缀在葡萄酒之路上的小镇风格古朴,大约可以追溯至意大利伟大建筑师帕拉迪奥Palladio所在的公元十六世纪,事实上,大师本人确实曾经长期在此区域工作。随着旅游项目的发展,现在产区的道路设施极为完善,尤为令人印象深刻。高品质的柏油道路方便了乘车辆通行和骑自行车游览的游客,汽车和公路自行车队可以风驰电掣地从一个子产区奔向另一个子产区,同时欣赏沿途风土人文。但相对的,对于共用道路的徒步者来说,倒是需要额外多注意旅途中的交通安全。

秋月纪行:气泡之城,Conegliano(二)

葡萄节:Festa dell’Uva。

我并不是一个猎奇的背包游游客,而是一个猎奇的意大利葡萄酒爱好者。所以,来到这个稍微偏远的山城,必然有着重要的期望,尤其是在秋天的采收季节里。寇内里亚诺Conegliano有着特雷维索Treviso周边区域里地位重要的葡萄酒节,300多支来自附近区域的葡萄酒会在九月末的周末,在这个起泡酒生产中心也是意大利著名葡萄酒种植酿造的历史学术中心之一,搭开展台供人品鉴。

关于山城寇内里亚诺Conegliano,可参见《秋月纪行:气泡之城,CONEGLIANO(一)》一文【https://vinofreddo.online/2018/09/09/wine-tour-in-autumn-city-of-bubbles-conegliano-1/】

于是上午的游行结束后,我们早早在路边的餐厅吃过午饭,稍作休整,然后精神抖擞的赶去了老城中心学院剧院前的广场。

主广场外高大的罗马柱下有长长的阶梯,而此时则成了葡萄节场地延展出去的通道。阶梯上堆满了各式各样的食用葡萄,在灿烂的阳光下甜美欲滴,引得人流走向场地,一起参与到丰收的庆祝中。

秋月纪行:气泡之城,Conegliano(一)

静逸的堂皇山城。

如果在结束了威尼斯的游览后恰巧从米斯特里Mestre坐火车向北进入山区,大约一小时前后就会经过一个古老的小山城:寇内里亚诺Conegliano。这对很多人来说并不在旅游目的地的列表中,但是有些意大利葡萄酒的爱好者们或许会隐约想起,这里就是瓦勒多比亚的内-寇内里亚诺Valdobiaddene-Conegliano这一生产普罗塞克Prosecco葡萄酒的著名法定产区DOCG中后面的那个村庄。或许,也就因此,有了到此一游的目的,就像我一样。

从维罗纳风尘仆仆的赶到寇内里亚诺Conegliano看葡萄采收,走出火车站,顺着主街道的方向,就看到远处山顶的城堡延山势俯视老城,气魄刚健。围绕着老城的主干道经过翻修铺上了沥青、平坦整洁,而一旦走进老城的范围里,就只剩下沿路铺着的传统花岗岩砖和鹅卵石块,让拖着两箱行李的我暗自叫苦,还要加上越来越陡的坡路。

随着行李箱与路面反复撞击的轰鸣声停止,也终于到达了酒店。古建改建的建筑外壁上大约还保留着十三世纪风格的彩画,也许是十七十八世纪的修复作品,小巷虽然只有大约几米宽,却是历史上真正的主街道,也是老城最核心的位置。下榻,赶紧睡个好觉。

第二天一早,吃过早餐,没有行李的负担,正好在清爽的秋意里散步、了解这个新的落脚点。古城不大,不用五分钟就能走出老城区,也是这时,还隔着环抱老城中心的居民建筑,就听到了外面整齐的鼓乐声。小城并没有多少居民,即使有,平时也大多在城里或者附近山区的酒庄工作。突然之间热闹起来,我们连忙跑过去看究竟。眼前的景象让我们想起了在其他城市也曾看到的战争有关的痕迹。意大利作为一个参与了两次世界大战的国家,有很多与近代战争有关的纪念日,战争不是一个词汇,而是那一代人年轻时有血有肉的经历,现在也时时被人们追忆。